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lunes, 24 de octubre de 2016

SEPULTURA DE JULIO VERNE, hasta el infinito y más allá

 Julio Verne nace el 3 de Febrero de 1828 en la localidad francesa de Nantes y en el seno de una familia burguesa. Tuvo una juventud difícil por culpa de un padre intransigente que coartó su gran sueño de ser marino para que heredara su despacho de abogados, pero que no logró matar una imaginación desbordante que  el joven volcó, durante toda su vida, en auténticas joyas literarias. El público juvenil quizás sea el que más las ha disfrutado, pero sus libros no iban específicamente dirigidos hacia él, sino para lectores adultos.
   Aunque aún hoy se sigue hablando con pasión de su condición de “Iluminado”, Verne negó en vida poseer ningunas dotes proféticas. Según sus propias palabras “Todo es simple coincidencia. Yo no he inventado nada”. Lo cierto es que sus obras eran de una erudición muy notable y por tanto, estaban basadas en un estudio exhaustivo de la época que le tocó vivir y de los inventos que aparecían en aquel tiempo y en el pasado. Si se obvia esto, no es extraño que se le conceda la consideración de “Iniciado” cuando en el siglo XIX adelantó, en sus relatos, viajes a la luna, navegación subpolar, auge de los Estados Unidos, nazismo, etc. Mientras no se demuestre lo contrario, yo me quedo con su palabra.

   Verne muere en Amiens, al norte de París, el 24 de marzo de 1905. La escultura que cubre su sepultura fue instalada dos años después. El autor era el escultor y amigo íntimo del escritor, ALBERT DOMINIQUE ROZE (1861-1952). Nacido en Amiens, dejó un número considerable de obras en los espacios públicos de su ciudad natal,
   Se trata de una tumba de piedra y mármol, a la que se le dio el nombre de “Hacia la inmortalidad y la eterna juventud”; aunque esta frase no figura en el sepulcro, queda completamente explícita nada más contemplarlo. Un Verne fuerte y lleno de vida emerge de la tumba, con el brazo elevado hacia el cielo, el sudario desprendiéndose de su cuerpo y empujando la lápida pentagonal que lo tenía prisionero en la tierra con la fuerza de su renacimiento. Al lado de su nombre, una palmera, símbolo de la inmortalidad.
   Esta bellísima tumba sufrió años y años de abandono, hasta que las autoridades de Amiens deciden restaurarla en 2012, quedando inaugurada su remodelación en febrero de 2014.

domingo, 23 de octubre de 2016

EL PANTEÓN. 118-125 dc. APOLODORO DE DAMASCO. Roma

  El Panteón de Agripa o Panteón de Roma es un templo de planta circular erigido por Adriano (76-138dc) completamente construido sobre las ruinas del templo erigido en el 27 ac por Agripa (importante general y político romano, colaborador y amigo íntimo del emperador César Autusto) dedicado a los dioses y que fue destruido en un incendio en el año 80 . La palabra panteón, de origen griego significa “templo de todos los dioses”. Adriano, de origen hispano, era un profundo admirador de la cultura griega, además de muy celebrado poeta y arquitecto.

   Los romanos inventaron el hormigón, que permitía levantar grandes estructuras laminares que sostenían de una manera muy sólida cúpulas y bóvedas. El hormigón romano era un sistema constructivo económico, rápido y efectivo. El encofrado (molde de madera en que se vertía el hormigón) lo construían grupos reducidos de carpinteros expertos; el hormigón lo fabricaban y ponían en obra grupos grandes de trabajadores especializados.

   En el pórtico del Panteón se emplearon fragmentos del templo anterior: Marcus Agrippa, Luciī fīlius, consul tertium, fēcit ,”Marco Agripa, hijo de Lucio, cónsul por tercera vez, (lo) hizo". Esto provocó que se datara el edificio erróneamente. No obstante, las marcas grabadas en los ladrillos por los fabricantes confirma que la fecha de construcción ha de situarse a comienzos del mandato del emperador Adriano. El pórtico es clásico y está delante de una enorme cella cilíndrica. Cuenta con 16 columnas monolíticas realizadas en granito egipcio y mármol blanco en las basas, que dividen el espacio en tres naves.
   Al interior se accedía a través de 8 escalones. La elevación de las zonas circundantes ha dejado al edificio ligeramente hundido.
   La altura a la que se encuentra la cúpula es exactamente la misma que el diámetro de la rotonda (43’30 m), dando la razón a los griegos en su teoría de que la belleza sensible estaba en el número.
   El pesado casquete de la cúpula descansa en el muro cilíndrico de la rotonda, de seis metros de espesor y que encierra todo un festoneado de bóvedas y de arcos de ladrillo que trasladan el peso del hormigón, de la masa muraria, a los puntos de mayor resistencia. En los casetones se amplían las molduras de la parte baja, para compensar la distorsión perspectiva cuando se ven desde el cielo.
Los arcos de descarga, embutidos en la estructura del muro, sirven de contrafuertes internos y distribuyen las cargas de la cúpula hacia los muros.

 El ladrillo se usaba arcos, bóvedas y cúpulas, pero en edificios importantes se revestía con estuco y, cuando el presupuesto lo permitía, con un elaborado aplacado de piedra y mármol, superpuesto sobre el ladrillo y sujeto mediante grapas y clavos de bronce.habitualmente en muros.

   La iluminación del espacio interior se logra a través de un óculo de 8 m, situado en el centro de la cúpula. Ello ayuda a reducir el peso del centro y evita el problema de construir ventanas en el perímetro. El efecto es sorprendente, pues da sensación de simplicidad y unidad.
   El pavimento está revestido de losas de mármol, pórfido y granito. El dibujo a base de cuadrados y círculos dispuestos en retícula constituye un complemento a los casetones del techo.
   Los nichos construidos dentro del espesor del muro estaban dedicados a los 5 planetas conocidos por los romanos y al sol y la luna, fuentes de luz.
   La forma del edificio es una representación directa de la cosmología romana. La cúpula representa la bóveda celeste iluminada por el sol en su centro.

   El Panteón fue el primer edificio clásico transformado en iglesia. en el año 608, el emperador bizantino Focas (dueño de Roma en aquel momento) se lo ofreció al Papa Bonifacio IV. De este modo, el antiguo templo dedicado “a todos los dioses de Roma” se convirtió en la iglesia de Santa Maria ad martyres, dedicada a los mártires de las persecuciones. Una enorme cantidad de huesos procedentes de todas las Catacumbas de Roma fue trasladada a la nueva iglesia.
  Hoy, además de seguir siendo una iglesia con culto, el monumento cumple la función de panteón real. Contiene las tumbas de los dos primeros reyes de la Italia unificada, y también la tumba del insigne pintor renacentista Rafael.




lunes, 26 de septiembre de 2016

SAN MARTÍN DE FUENTIDUEÑA- provincia de Segovia

Alguien dijo que en España había un Patrimonio tan inmenso que los españoles llevábamos siglos intentando acabar con él y aún no lo habíamos conseguido. Esto es una muestra. Imágenes de lo que se llevaron y lo que quedó.

De Fuentidueña (Segovia) viajó el ábside de la iglesia de San Martín a Estados Unidos. Ahora está en el Museo Metropolitano de Nueva York (sección Museo de los claustros) sirviendo para albergar conciertos de música medieval.

"Pese a haber sido declarado Monumento Nacional en 1931 se aprobó la cesión de su ábside románico y su traslado al museo neoyorkino.
Piedra a piedra fue desmontado y empaquetado. 248 toneladas guardadas en cajas y llevadas desde el puerto de Bilbao a Nueva York.
En la isla de Manhattan, en una colina con vistas al río Hudson, fue montado de nuevo junto con partes de otras abadías medievales francesas. Un extraño híbrido, donde además se guardan unas 5000 obras de arte europeo de época medieval.
No fue el único saqueo del patrimonio español, cuyo mayor artífice fue William Randolph Hearst, que inspiró a Orson Welles para su película "Ciudadano Kane". Cuando Hearst buscaba una noticia, llamaba a su fotógrafo y después se inventaba una guerra. Cuando quería llevarse a casa una iglesia, el trabajo era más sencillo, solo necesitaba llamar a su factótum, Arthur Byne, el ladrón de guante blanco que más expolió España.
Byne vivió durante 20 años en este país y desmembró docenas de iglesias, palacios y conventos, que trasladó a EEUU para que Hearst decorase con los despojos sus delirantes mansiones de Florida y California.
Siglos y siglos de historia embalados en cajas para ser exhibidos lejos de su contexto original
". ( http://elzomeridianos.blogspot.com.es )

El Románico es un estilo artístico desarrollado en Europa en el periodo comprendido entre los siglos XI y XIII, en los que se emplea de forma exclusiva en el arte religioso. Se introdujo en España gracias al camino de Santiago.
El ábside desmontado piedra a piedra a mediados del siglo XX

El ábside que se puede contemplar en Estados Unidos

Los restos que podemos contemplar en España

sábado, 17 de septiembre de 2016

LUXURIA. Nada nuevo bajo el sol

 Hasta su caída, la Antigua Roma pasó por momentos de caos y esplendor intermitentemente; pero el periodo de auténtica pujanza aparece vinculado al sistema republicano, que comienza en el 510 aC. Era una sociedad austera, con ciudadanos capaces de administrar y defender Roma a base de valores fundamentales que les eran inculcados desde la niñez. Pero en los albores del s II aC, ya no se trataba solo de una ciudad, sino de un territorio tan expandido en multitud de provincias que provoca la riqueza de una parte de la sociedad romana gracias a la explotación de los recursos de esas tierras conquistadas. Comienza una invasión de modas y costumbres griegas que relajan la tradicional austeridad de las familias romanas. Se lleva a la exageración la admiración hacia la cultura griega y se empieza a alardear de poseerla en forma de bienes materiales.
El afán con que los ricos gastaban ostentosamente su dinero para demostrar a los demás que estaban en lo “más alto” se define como luxuria. En la misma medida que era criticada resultaba ser la seña de identidad de aquella sociedad, donde la rígida moral dio paso al exhibicionismo.
   Un ejemplo de luxuria fueron las villae, originariamente haciendas agrícolas, pero que en poco tiempo pasan a ser opulentas residencias donde las gentes adineradas buscan descanso y comodidad. Estos nuevos ricos gustan de costosísimas obras de arte, lujoso mobiliario, espléndidos mosaicos y sofisticados frescos, casi siempre con inspiración en la mitología griega. La luxuria lo impregna todo, desde la comida, hasta la sexualidad pasando por el derroche con que las acaudaladas damas romanas adquieren carísimas joyas. El único fin es deslumbrar. ¿No padecemos también en la sociedad actual de luxuria?
Los siguientes ejemplos pertenecen a la época del Bajo Imperio

MOSAICO DE LA VILLA DE LA OLMEDA (Palencia). Siglo IV dC. En el centro el episodio de Ulises en Skyros, orlado por una cenefa con los retratos de, posiblemente, los dueños de la mansión. Bajo este motivo, una cacería de gran realismo



FRESCO (Museo Nacional Romano). Primera mitad del siglo II dC. Procedente de villae situadas en los alrededores Roma. Embarcación con marineros desnudos y decorada como los barcos de gala que recorrían el Tiber en días de fiesta




  VILLA DEL CASALE (Sicilia). Lujosa residencia con 50 estancias decoradas con mosaicos inspirados en la mitología griega. Opulencia romana de los siglos III y IV dC




VILLA DE VERANES (Gijón, Asturias). Siglo IV dC. Vista panorámica donde se aprecia el tamaño alcanzado por esta gran mansión señorial que estuvo en uso hasta el siglo V. Visita muy recomendable, donde se puede apreciar un magnífico y gran mosaico en una de las salas e interesantes piezas albergadas en un pequeño museo anexo.








jueves, 8 de septiembre de 2016

TORRE DE HÉRCULES (A CORUÑA)

La torre de Hércules es el faro más antiguo que hoy podemos ver en el globo terráqueo y el único que se conserva en servicio cumpliendo la función para la que fue creado: ser una referencia marítima para las embarcaciones que atraviesan el corredor atlántico. Está situado en la costa norte de la península coruñesa, alzando sus 55 metros de alto en un cerro de 50 metros de altitud.



 Fue construido a finales del siglo I o principios del siglo II. A pesar de que los estudios arqueológicos no han conseguido establecer una fecha exacta, sí han llegado a un consenso respecto a que fue erigido en el periodo que comprende los mandatos de los emperadores Claudio y Domiciano. Constancia documental de su funcionamiento no se encuentra hasta el siglo III, tal y como refleja el historiador Dion Casio en sus escritos, donde expone que en tiempos de Trajano (siglo II) el faro presentaba una total actividad.
   Aunque genera gran controversia entre los expertos, parece bastante lógico pensar que el arquitecto de la obra fue Cayo Sevio Lupo, natural de la actual Coimbra (Portugal). El motivo de esta afirmación es el hallazgo de una gran losa grabada en latín y que hoy podemos contemplar en un cubículo desde el exterior de la torre. Reza así:
                                                         MARTI
                                                        AUGUSTO SACRUM
                                                        CAIUS SEVIUS
                                                        LUPUS
                                                       ARCHITECTUS
                                                      AEMINIENSIS
                                                      LUSITANUS EX VOTO

   O lo que es lo mismo: “Consagrado a Caio Sevio Lupo, arquitecto de Aeminium (Coimbra) Lusitano en cumplimiento de una promesa



     De la primigenia construcción romana queda el núcleo interior del faro y se ha perdido el acceso exterior. En el último cuarto del siglo XVIII, el arquitecto militar Eustaquio Giannini realiza una reforma para dotar al faro de una nueva linterna, a la que años más tarde se le añade el fanal (farol grande que se coloca en las torres de los puertos para que su luz sirva de señal nocturna). Este es el motivo por el cual el monumento tiene una impronta neoclásica, quedando los restos romanos camuflados bajo este forro.




LAS LEYENDAS


   Hay hermosas historias sobre este monumento declarado Patrimonio de la Humanidad en 2009. Estas son dos de ellas que aluden a su construcción.
   La primera, por la cual la torre recibe su nombre, cuenta que en tiempos remotos habitaba en aquellas tierras el gigante Gerión, rey de Brigantium (A Coruña). Su crueldad tenía aterrorizada a la población, incapaz de pagar los altos tributos que su monarca les exigía so pena del más terrible final si no abonaban lo que les pedía. La situación era insostenible hasta que llegó Hércules, hijo del dios Zeus y la mortal Alcmena. Tras una dura lucha con Gerión, el héroe sesga la cabeza del gigante y manda construir una torre conmemorativa de su victoria. Supone una variante de uno de los doce trabajos de Heraclés recogidos en la mitología griega y que consistía en robar el ganado de Gerión.
 

                                  Heracles luchando con Gerión,anfora datada en ca. 540 ac
                                                           Museo del Louvre


   La segunda historia fue impulsada por los Colegios Irlandeses asentados en España durante el siglo XVII. Fue quedando en el olvido hasta que en el siglo XIX la recuperó un movimiento celtista:
Monjes irlandeses en el siglo XII escribieron “El libro de las invasiones” donde figura la leyenda que cuenta como el rey Breogán funda la ciudad de Brigantia, con una gran torre al lado. Una noche, su hijo Tih sube a lo alto y divisa las costas de Irlanda. No tarda en echarse a la mar para conquistar aquella ignota tierra. Sin embargo, su periplo tiene un final trágico ya que, una vez alcanzada la costa irlandesa, es asesinado y devuelto a Brigantia. Tendrá que ser su hermano Mil el que vuelva a emprender la tarea inacabada. Acompañado de un gran ejército consigue someter a los pobladores y rematar la conquista deseada por Tih.



  A Coruña es una preciosa ciudad que merece la pena visitar. Uno de sus imprescindibles es este antiguo faro de sobria arquitectura, pero que causa impresión a todo el que se acerca a verlo, pues el entorno en el que está enclavado es totalmente idílico y diría que hasta mágico.

miércoles, 10 de agosto de 2016

PUERTA MÁGICA O PORTA ALCHEMICA. Roma

  Paseando por Roma se pueden encontrar rincones que pasan desapercibidos a la mirada de la gran masa de turistas que, la mayoría de la veces, deben optimizar tanto el viaje para ver “los imprescindibles” quedándose sin tiempo para bucear en rinconcitos como el que comento a continuación.
   En la Piazza Vittorio Emmanuele II aún quedan restos de una villa que había sido construida en el siglo XVII por Massimiliano Palombara, marqués de Pietraporte, gran aficionado al esoterismo y a la alquimia.
En 1870, un plan urbanístico obligó a derrabar las villas que se habían construido en el Esquilino. Sólo se salvó una de las cinco puertas de la mansión del aristócrata citado, gracias a las leyendas creadas en torno a tan enigmático vestigio. Fue recolocada en los jardines de la Piazza de Vittorio.
   Cuentan que Palombara había trabado contacto con un alquimista que aseguraba estar buscando la fórmula para convertir los metales en oro. Le acogió en su casa para que tuviera un techo donde realizar sus investigaciones, pero de la noche a la mañana, el personaje desapareció, dejando un rastro de oro y una serie de apuntes de la fórmula para transformar la materia. El marqués fue incapaz de descifrar aquellos signos, por lo que decidió grabarlos en las paredes y puertas de su palacio, con la esperanza de que alguien pudiera algún día resolver el enigma.
   La puerta tiene una forma rectangular y está rematada en la parte superior por un disco con la estrella de David (aunque este relieve es idéntico al representado en la portada del libro hermético-alquímico “Aureum seculum redivivum” de Henricus Matadamus, publicado en 1621). En los marcos de las puertas se pueden descifrar frases en latín que aluden al proceso alquímico, así como símbolos astrológicos de los planetas y sus metales asociados. Estos estarían tomados de otro libro, “Commentario de Pharmaco Catholico”(1666) de Johannes de Monte Snyder.
   En 1888, durante unas excavaciones arqueológicas en el Quirinal,se encontraron unas estatuas del dios Bees, semidios del antiguo Egipto, de naturaleza demoniaca y cuyo culto tuvo amplia difusión en el mundo romano. Son las que hoy custodian cada lado de la puerta.
   La conclusión es que probablemente Palombara simplemente plasmó su afición a la alquímia en la fachada de su palacio…pero me quedo con la leyenda…¡es tan bonita!.












viernes, 29 de julio de 2016

CRIPTA DE LOS CAPUCCINOS EN LA IGLESIA DE SANTA MARÍA DELLA CONZECIONE (1626-1631) Roma

 El interior de la iglesia es sobrio y de dimensiones pequeñas, aunque posee algunos frescos interesantes. Sin embargo, lo que suele llevar al visitante a este enclave es la cripta que alberga  dentro.
Cuando finalizó la construcción del templo en 1631, Fray Antonio Marcello Barberini ordenó el traslado de los restos mortales de los hermanos capuchinos desde el cementerio principal hasta la cripta, encargando que fueran dispuestos de forma artística.
La cripta está dividida en seis pequeñas capillas, donde se disponen, formando motivos decorativos, los huesos de más de 4000 hermanos capuchinos fallecidos entre 1528 y 1870. También hay colocados varios esqueletos de frailes con su correspondiente túnica. En la última capilla, los esqueletos de 3 niños, que se cree que eran sobrinos del papa Urbano VIII.
La finalidad de esta macabra decoración era mostrar lo efímero de la vida y el cuerpo como simple receptáculo del alma.
   Sin embargo para el visitante de hoy en día (como me sucedió a mí) le puede resultar molesto que le obliguen a taparse con un pañuelo hombros y piernas si se lleva una ropa que no los cubra. Si no llevas un pañuelo, allí te venden uno (cuando fui yo, las piernas de los hombre que llevaban pantalón corto parecían no molestar, porque entraron como si nada). Y así, bien tapadita, te encuentras con aquella exhibición de restos mortales. No sé, me resultó paradójica la cosa.
Lo que no hay duda es que la visita es sorprendente, se haga por religiosidad, morbo o interés artístico.




martes, 5 de julio de 2016

ERMITA DE SANTA MARÍA en QUINTANILLA DE LAS VIÑAS (Burgos). S.VII-VIII. Arte visigodo

 Los visigodos fueron una de las ramas, perteneciente a los pueblos germánicos orientales, en que se dividieron los godos.
   Aprovechado que el Imperio Romano estaba en total decadencia y dividido en dos mitades, fueron introduciéndose en él hasta el punto que lograron asentarse en el sur de Francia y fundar un Estado en Tolosa (actual Toulousse) en el 418. Enseguida crearon asentamientos estables en Hispania.
Derrotados por los francos en la batalla de Vouillé, entraron masivamente en Hispania, trasladando su capital, primero a Barcelona y el 551, a Toledo. Habían estado en contacto un siglo con la cultura romana, por lo que asimilaron muchas de sus costumbres, pero permitiendo que convivieran con tradiciones propias.
   Mitificados en la Reconquista, la realidad es que sus dominios solo alcanzaban hasta donde les permitían sus ejércitos. No reinaron sobre toda la Hispania romana, sino solo en parte de ella. Su poca integración con la población autóctona pudo haber sido una de las causas de la facilidad con la que los árabes penetraron en la península Ibérica.
   Arquitectura y escultura visigoda están estrechamente ligadas. La pequeña ermita de Santa María en Quintanilla de las Viñas es uno de los mejores y escasos ejemplos de construcción visigoda que se conservan en España y destaca, sobre todo, por el maravilloso programa iconográfico que alberga.
   Construida entre finales del siglo VII y principios del siglo VIII, solo conserva la capilla mayor, que forma un ábside rectangular y el transepto.
   Parece ser que edificada como iglesia conventual femenina (en distintos lugares aparecen alusiones a Dña. Flamona, posiblemente, la fundadora).


   Los magníficos bajorrelieves están tallados a bisel (cortes oblicuos para vaciar la superficie del dibujo dejando aristas vivas). Esta es una pequeña muestra:
1- Arco toral decorado con aves, racimos y otros motivos vegetales. Posiblemente es el más perfecto de toda la arquitectura prerrománica en la Península. Su perfil es de herradura al modo visigodo (menos cerrado que el musulmán).

2- Representación del sol en un capitel (en otro se muestra la luna). El sol se presenta como una figura humana inserta en un clípeo, sostenido por ángeles. Quizás simbolizan a Cristo y su Iglesia o aluden a la iconografía clásica “per seculam seculorum” (por los siglos de los siglos). Algunos han interpretado estas imágenes como propias de otras creencias del Cristianismo primitivo, como el Arrianismo, el Gnosticismo o el Maniqueísmo.

3- Figura con limbo y cruz flanqueada por dos ángeles. Podría representar a Cristo, ya que hay otra que representa a una mujer, quizás la Virgen.



  Fuentes: Historia del Arte en la Antigua Edad Media (libro de texto de la Uned); Muy historia (la España de los visigodos).

domingo, 3 de julio de 2016

MUSEO DEL AZULEJO DE LISBOA

 Hablar de azulejo y pensar en Portugal es un acto casi automático. Nuestro país vecino llevo a las cotas más altas la decoración con este elemento. Un azulejo es una pieza de arcilla con una cara vidriada de colores. Azulejo proviene del término árabe az-zulay (ladrillito) y esta palabra de zallaja (dejar liso o escurridizo). Los árabes inventaron esta técnica y la pasaron a Holanda y España en la Edad Media.
   Su uso decorativo llega a Portugal en el siglo XVI de la mano del rey Manuel I. En un viaje al sur de España, el monarca luso quedó maravillado con el efecto que aquellas piedras pulidas hacían en palacios y casas nobles, y muy especialmente en la magnífica Alhambra. Era entonces Sevilla el mayor centro de producción de este arte de origen musulmán. Sin embargo, no sería hasta el siglo XVII cuando el azulejo comienza a cubrir masivamente los edificios portugueses. A partir de aquí, se convierte en seña de identidad de Portugal.
         Azulejos hispano-moriscos


                                Azulejo. Siglo XX

   Como no es para menos, este pequeño y a la vez gran símbolo patrio, merecía un museo para que el visitante extranjero se empapara de toda su historia y estética (¡Lástima que a veces pase desapercibido al turista, como me sucedió a mí!). Se ubica en el antiguo Convento da Madre de Deus, fundado en 1509 por la reina Leonor, esposa de Juan II y hermana del que reinaría como Manuel I. Extinguida la orden de las hermanas de Santa Clara a mediados del siglo XIX, pasa a tutela pública y se desacraliza en 1872. En 1965 se comienza a usar como Museo del Azulejo y pasa a la categoría de Museo Nacional en 1980.
   El edificio presenta el típico estilo manuelino de la época (variación lusa del gótico final), pero los añadidos efectuados, sobre todo cuando fluía el oro de Brasil en el XVIII, lo convierten también en una muestra esplendorosa de Barroco portugués.

Destacable por su suntuosidad es el templo del antiguo convento, la Iglesia de Madre de Deus, mandada construir a mediados del siglo XVI por Juan III. Su arquitectura austera fue transformándose entre los siglos XVII y XVIII en un formidable espacio barroco, donde  se combinan azulejos, pintura y talla dorada.